伏羲之爱｜记忆中的北京餐厅……

1949年后，北京的老大餐馆已经或继续衰落。其余的，如通河公馆、通春花园、谭家菜、红宾大厦、全聚德、丰泽花园、龙森、东来顺，都是零散的、不规则的。此外，北京饭店、国家饭店、和平饭店、华侨饭店都有中西餐厅，东安市场还有和平饭店、龙森、吉斯林、南昌街欧美同学会等西餐厅。

华工(西餐)、乐康、五芳寨、烧烤湾、烧烤季、沙锅居、峨眉餐厅、友谊顺、南来顺等中型餐厅。以及公园、莱金轩、李婷馆、香山宾馆等的食品仿制品。，也是少数。

也有小餐馆和小吃店，但每条街可能不止一家。从前，西四牌楼南路以西的鼓楼后面、天桥、东华门街、西单商场、东安市场都有一些小吃摊，坐在长板凳上，在柜台前排队吃饭。

20世纪50年代，通过行政努力，人们由各省出资在北京开设或迁入了几家具有地方特色的酒店，如开士米胡同的四川饭店、胡芳桥的湖北饭店、王宓街的大同饭店、前门大街的老正兴饭店、竹石口的晋阳饭店等。，再加上老大哥的莫斯科餐厅，看起来要热闹得多。

当时，大、中、小餐馆的厨师仍然是学徒，他们的老师在业内传承并接受教育，尽管他们有不同的等级。因此，无论你在哪个餐馆吃饭，尽管菜肴不同或特别，烹饪质量总是高于水平，这比家庭烹饪好，除非你有一个著名的厨师服务。

小餐馆给我留下了深刻的印象。例如，焰炟(1952年后的北京大学)在东门外有一家精明的昌三餐馆。它就像一个卷首，几乎只有老板和厨师，但是菜肴非常地道，烹饪很有创意。松花炒肉末是独一无二的，在其他地方从未见过。有些人不能忘记，回家学着去做，但是他们在尝试后尝不出味道。

他的松花似乎被切碎了，混合了几滴醋，用一点酒糟煸制，最后用黄酒煮沸，所以味道是无穷无尽的。普通学生，每个人都有好的表现，从家里拿出他们的“特长”和“贡献”，把它们组合成一个包，并给菜单增加一点改进。因此，奇怪的名字，如“黄小姐的菜”和“吴娴的莴苣”可以在他的菜单上看到，但它们很受学生的欢迎。

我不知道张三是如何从西方学到的。当你吃完饭，犹豫要不要离开时，老板会从柜台上拿一个带盖子的大梨给你。所以，除了惊喜，我还得付更多的小额账单。据说这个三岁的孩子是袁绍的前任。

从1964年到“文化大革命”，我住在一个老朋友的房子里，经常经过北太平桥街，在那里我经常在街上几乎唯一的小餐馆用餐。这家叫西兴龙的餐馆有两个门面，一个厨师和两个女服务员。菜单很短，它只是关于用猪肉、鸡蛋、木耳、新鲜的、炒的那么几个常见的菜。

我有时会假装成常客，通过布幔和厨师交谈，说我想要一碗鸡蛋肉丝炒饭和一小碗西红柿汤。事实上，这不在菜单上，我告诉他把米饭煎老一点，我没有拒绝这样做。有一次，我心血来潮，从隔壁的副食店买了一对新鲜的猪腰，递给厨师，说我可以煎一盘肾花。他没有说两句话，咄姐摆摆手。

这里供应的油炸肾花非常美味可口。令人难忘的是人情味。当然，人情味包括灵活的管理和严格的工艺。“文化大革命”后，厨师突然消失了。根据当时的逻辑推测，这位大师可能是一家小型私人餐馆的老板，但后来他成了一家“国有”餐馆。“文化大革命”初期，他又成了地主或富农，因此被赶回农村。当然，这只是丰富的想象力。

(实习编辑:贾瑶)

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